BEYONG RANGUN

Viajar a Birmania te hace entrar en contradicción. Hay partidarios sobre la idea de que no hay que viajar mientras este pais se encuentre bajo el regimen militar. La propia Aung Sang Suu Kyi invitó a los potenciales turistas a no viajar a Birmania, pero parece ser que con el tiempo se detractó, siendo algo mas flexible ante esta idea.
Sea como sea, lo que esta claro que uno cuando viaja a este país no se entera de nada. El gobierno muestra la cara mas amable del pais, permitiendo pisar aquellos territorios que el gobierno considera visitables, habiendoles lavado la cara previamente. Multiples zonas de Birmania son inaccesibles para el turista. En nuestra opinión consideramos que viajar o no a este pais es una decision personal, pero que resulta necesiaro hacer una reflexión previa.
Ayer vimos una pelicula que nos habiamos comprado el verano pasado en Bangkok, "beyong Rangun" (Mas allá de Rangun), que trata sobre las revueltas populares que se produjeron en 1988. La pelicula me hizo recordar que detrás de las sonrisas eternas de sus ciudadanos y la imagen prefabricada que el gobierno ha construido para mostrar un país en orden, en el se encuentra una gran censura, zonas en guerra, violaciones de derechos humanos, y miles de refugiados. Para acceder a Birmania tuvimos que falsificar nuestro ejerccio profesional ya que dudé de que siendo trabajadora social me dejaran entrar en el país, vimos a niños trabajar a altas horas de la madrugada en areas de servicio, compartimos conversaciones con monjes con ganas de denunciar la situacion de su pais y a jóvenes que tenian estrategias muy elavoradas para saltarse los rigidos controles policiales. Y fue este monje quien nos pidió que denunciaramos la situacion de su pais en el extrangero. Todavia somos muy ignorantes sobre la situacion en Birmania, pero sentimos la necesidad de poder gritar des de nuestra propia boca lo que a aquel monje llevan callando durante decadas.
Intentando documentarme sobre la situacion de Birmania he encontrado el siguiente blog que aporta informacion completa sobre la situacion del pais y la de sus refugiados. En Tailandia la presencia de los Birmanos es elevada. No resulta nada dificil encontrarte Birmanos trabajando en el sector turístico por unos pocos Baths, aguantando a los turistas borrachos e impertinentes que visitan el país, pero puediendo lucir sin represalias camisetas con la imagen de Aung Sann Suu Kyi. Por una Birmania Libre!

Bagan ciudad milenaria de templos

Seguimos nuestro viaje hasta Bagan. Esta vez fue en bus diurno y desde Mandalay se tarda unas 6 horas. Para entrar en Bagan hay que pagar 10 dolares por persona. Si no te lo cobran en la entrada, la guesthouse se encarga de ello.

Bagan es una extension de mas de 42km2 de templos milenarios. En Bagan no vive nadie, es una zona arqueologica donde solo se encuentran templos. La gente que vivia alla hace ya unos anyos fue expulsada de sus tierras a la Nueva Bagan, con tan solo una semana de antelacion.

Bagan se puede visitar en bici perfectamente. Nosotros optamos el primer dia coger un coche de caballos que costo 12000kyats todo el dia. Pero muy honestamente, no es nuestro estilo. Eso de ir con un tipo todo el dia nos limita libertad... de hecho aun no sabemos porque optamos por esta opcion. Lo cierto es que te lleva a algunas vistas que tu jamas las encontrarias y te libera de sudar a mares ya que en bici con el calor que hace acabas a chorros.

La polvorienta Mandalay

Asi que lejos de lo que nos dijo la mayoria de la gente, Mandalay ni es tan horrible como dicen y ademas uno se puede entretener y facilmente conectar con los birmanos.

El dia de hoy lo pasamos con Vivian y Azia, una madre y una hija de origen argentino pero ciudadanas de Ginebra. Con ellas compartimos el taxi que hoy nos llevaria a visitar los alrededores de Mandalay. Aqui los taxis ya saben donde llevarte, y el viaje se convierte en un tour medio organizado. Primero el tipo nos llevo a las tiendas que le dio la gana, pero lejos de lo previsto resultaron Workshop interesantes y bien bonitas. Despues comenzo las visitas a los diferentes lugares de interes. Lejos de Inle este terreno es mas seco, es de color amarillo y hay polvo por todas partes.

El dia de taxi nos costo un total de 20.000kyats. Visitamos la Colina de Sagain, el Puente de Amarapura, e Inwa. Para llegar a Inwan es necesario cruzar un rio por el que te cobran 1000kyats por persona y luego resulta necesario que te trasporten en coche de caballos para recorrer sus ruinas. Esto cuesta la desorbitada cantidad de 5000kyats por coche, donde pueden ir un maximo de dos personas.

Se supone que para visitar las ruinas de Inwan has de haber pagado un ticket de 10$ que te permite visitor varios sitios de interes. Nosotros no habiamos pagado el ticket, pero no habia nadie en la entrada de los sitios de Inwan por tanto nos libramos de pagarle al gobierno.

La ultima visita la realizamos al Puente de Amarapura, el Puente de teca mas largo del mundo y con 200 anyos de antiguedad. Sin duda un lugar magico. en el compartimos un paseo con un monje, muy interesado en compartir una charla con nosotros y poder explicar su malestar hacia el gobierno, y como este vulnera cada dia los derechos mas basicos de sus ciudadanos. Nos llevo a su templo, donde se respiraba un ambiente especial y de gran belleza, tal vez uno de los mas bonitos que hemos visto hasta ahora.

En los alrededores de Mandalay es el unico sitio donde los vendedores ambulantes de collares y campanas te acosan sin dejarte solo ni un Segundo. Normalmente ninyas y mujeres. Si no les compras, te piden que les cambies alguna moneda de euro, y si no, como ultima estrategia de mendicidad te piden que les des colonia, pintalabios o caramelos.

De Inle a Mandalay

Ha sido una pena dejar el Lago Inle… ya no solo por el ambiente que se respira sino tambien porque hay veces que en los viajes conoces a gente interesante de la que da pena separarse... pero a Emily nos la volveremos a encontrar en Bangkok

El bus sale como viene siendo habitual por la tarde, en este caso a las 18 h. de las afueras de la ciudad. Asi que era necesario coger un taxi que nos llevara a la estacion de bus. El Taxi costo 4.000kyats que compartimos con una madre y una hija con las que luego hemos seguido compartiendo viaje. El bus sale de un sitio del que jamas pensarias que aquellos es una parade de autobus. Pero el taxista nos aseguro que ese era el sitio y evidentemente estaba en lo cierto. El bus costo 11.000kyats. El viaje dura unas 12-15 horas que se hicieron interminables. Parecia que en lugar de ir en autobus ibamos en barco…hasta que la biodramina hizo su efecto tuvimos que concentrarnos para no vomitar las pastas tan ricas que nos habiamos tomado justo antes de salir.

Nuevamente, el bus nos dejo a las tantas de la madrugada en Mandalay, donde te acechan taxistas y motordrivers que te piden precios desorbitados para llevarte a tu hotel. Tu como estas medio dormido, con el cuerpo destrozado y con el estomago del reves, no te queda otro remedio que aceptar cualquier oferta ya que en lo que menos piensas es en regatear, pagarias en oro para que te lleven lo mas rapido a cualquier hotel. Asi que nosotros pagamos 5000 por ir los dos cada uno en una moto con sus respectivos taxidrivers, que una vez te dejan en el hotel se empenyan en convencerte para que al dia siguiente los contrates para que te lleven de tour por Mandalay. Tu como lo unico que quieres es coger una postura horizontal para que tus huesos vuelvan a la normalidad, lo unico que deseas es que desaparezcan lo antes possible.

Una vez nos levantamos y pudimos volver a la normalidad despues del palizon de viaje, visitamos la colina de Mandalay, donde una vez subes los miles de peldanyos te encuentras con una pagoda con su respectivo buda y una bonita vista de Mandalay.
Cenamos en el Win Win, no os podemos decir la direccion exacta por que la hemos olvidado, pero estava muy cerca de BBB que aparece en la Lonely. Se trata de un restaurante tipo terraza, donde hacen barbacoa de todo tipo y donde todo esta riquisimo.

En el Win Win pudimos compartir con unos jovenes de Myanmar, todos universitarios y estudiantes de medicina. Fue interesante compartir con ellos opinions y contrastes de cultura, asi como preguntarles muuuchas cosas sobre su pais y su cultura. Eso si, cuando toco criticar a su gobierno por el desastre del tsunami donde muriron miles de persones y donde el gobierno silencio a todo el mundo, bajaron tanto el tono de voz que casi era imposible escucharlos.

Con ellos compartimos muchas cervezas, tantas que Ruben les ofreci'o a todos una carta de invitacion a Espanya cuando ellos estuvieran interesados. Pero lo mas curioso fue comprovar el orgullo Birmano, ese que invita al extrangero pero que no se deja invitar. Fue casi imposible devolverles su generosidad intentando pagar una ronda de cervezas. Pero lo mas divertido fue volver al hotel, pasadas las 12 de la noche (aqui a las 11 las calles quedan desiertas). Ellos ni cortos ni perezosos, nos dejaron la llave de una de sus motos para que la coduciera Ruben, y alla ibamos todos, nosotros como unos autenticos veinteayeros, conduciendo una moto prestada, sin casco y esquivando a la policia. Lo de la policia no era cosa nuestra, sino que eran ellos los que dijeron de apagar las luces de las motos para pasar mas desapercibidos, y donde nos hicieron callejear hasta llegar a nuestro hotel para esquivar a la poli. Welcome to Myanmar y la libertad de sus ciudadanos!!

Atrapados en el lago Inle

Pues si, aqui estamos, atrapados y encantados, porque este lugar es maravilloso. De hecho vamos a quedarnos un dia mas de lo previsto. Es un lugar tranquilo, su gente es encantadora, la comida esta buenisima, el clima no es caluroso… que mas le podemos pedir?

Hoy hemos alquilados unas bicis y hemos ido a recorrer la zona. Resulta que hay unos vinyedos de un tipo frances, que hace vinos de Myanmar. Casi sin querer hemos visitado la zona, pero cuando nos hemos visto a las 11 de la manyana sentados para degustar una copa de vino, hemos pensado que mejor seguir el recorrido y saltarnos la degustacion, no fuera que con el vino y el calor bajaramos rodando la carretera.

El siguiente destino fue Main Thao. Se trata de un pueblo en el lago Inle (evidentemente) la mitad del pueblo se encuentra en tierra y la otra mitad sobre el lago. Llegar a el supone mas o menos una hora en bicicleta, y la carretera es buena (es decir que los baches son tolerables). Para llegar a la parte flotante hay que cruzar un puente de 460 llardas (y cuandos metros son una llarda? Pues no lo sabemos…) de madera. Alla un tipo nos propuso dar un paseo en su canoa por el pueblo. Costo 1000kyats por persona. Y nuevamente este paseo fue maravillosamrente agradable. La tranquilidad de las aguas del lago, las casas de bambu, el silencio, sus habitantes circulando en canoa, etc. La calma se respira por todas partes.

Por la noche, a las 19 h. hemos estado en el poppet show. Se trata de un show de marionetas tradiciones que acostumbra de pasar de generacion en generacion y que requiere de un entrenamiento y formacion previo. Aqui en el lago es Aung quien realiza este show, el es la cuarta generacion que se dedica a este arte tradicional. Es originario de Bagan. Sus hijos aun no han aprendido la profesion, y parece ser que su hija mayor es la mas interesada al respecto. Segun nos ha explicado, este arte esta desapareciendo en Myanmar, quedan pocos marionetistas y la poblacion esta mas interesada en los artistas de pop que en la tradicion de sus marionetas. El Show dura una media hora y lo realmente interesante es ver como controla las marionetas. Una vez finalizado el show te deja probar y te ensenya como moverla. Es realmente complicado!. Pero lo mejor de todo es observar como Aung ama su profesion y como se entrega en su espectaculo. El show cuesta 3000kyats por persona.

Encantados... en el lago Inle

El lago Inle es magico. Tenia un post escrito para poderlo pegar aqui directamente, pero no me puedo resistir a esplicarlo desde esta nueva perspectiva... ahora que hace mas de una semana que estuvimos alli veo las fotos, y aun me parece mas hermoso. Ademas, no sabeis lo que estamos sudando para elegir que fotos que mostraros, tenemos cientos y a cual mas bonita. Pero bueno, hay que decidirse per alguna... eso si, por muy bonito que se muestre el lago a la camara, su ambiente queda pendiente vivirlo.

Para que os hagais una idea, el lago Inle mide unos 27x11 km, asi que ya os podeis hacer un ligera idea de su dimension. Es mucho mas grande que la ciudad de Barcelona. Per lo mas impresionante del lago es que sobre el, dentro de sus aguas hay aldeas completas con sus escuelas, sus perros, su plantacion de tomates, sus restaurantes, etc. Aqui no se conducen coches sino canoas.

Nos instalamos donde se instala todo turista, y donde el gobierno te permite, como viene siendo habitual. Es decir, que en Myanmar, hay zonas absolutamentes restringidas al turista, y solo algunos pueblos o ciudades tienen infraestructura para alojarnos. Si un local te aloja en su casa puede tener serios problemas con su gobierno. Aun asi, el estado de shan, concretamente el lago Inle y los alrededores de Kallaw son las unicas zonas que se pueden circular libremente.

Pues eso, que el pueblo en el que nos instalamos se llama Nyang Shwe (a ver como lo pronunciais?! jeje) que esta a la orilla del lago (este no es flotante, imagina, si para ir a cenar tienes que coger una barca... jejeje... los turistas no tenemos el mismo equilibrio que estos locales, que se mueven sobre las canoas con una soltura impresionante). La guest house se lla ma Little Inn, con banyo y agua caliente por 12$ la habitacion doble. Aqui viene siendo habitual que cualquier guesthouse tenga agua caliente, sabanas, y desayunos.

Aqui, lo que todo el mundo hace y que seria un error no hacerlo es visitar el lago en un bote a motor. Un dia entero cuesta unos 12000kyats. Si te vas hasta las ruinas de la pagoda de Inde que esta mas lejos tienes que pagar 15000kyats.

Compartimos el trayecto con Jon y Emily, un vasco y una brasilenya con los que coincidimos en el trekking y con los que pasamos muy buenos ratos en Inle.

Asi que en el bote te vas a callejear por los barrios flotantes donde viven muchas familias, y ahi estas tu, haciendo fotos como un loco, porque no quieres pedir un solo detalle de lo que ahi se respira. Aunque al final, lo que se respira cuesta que se plasme en una foto... pero al menos te llevas las imagenes contigo. Pues eso, que vas por ahi, viendo como vive esa gente, y mientras ellos te saludan, te sonrien... y tu mas contento todavia... jejeje. El unico punto debil es que el trayecto se convierte en algun momento en la tipica turistada donde te llevan a donde se hacen los cuchillos, o donde fabrican el hilo de loto, o los cigarros. Y los tienes a todos, que se ponen a trabajar justo cuando tu llegas, a modo de demostracion y donde al final de recorrido te llevan a la tienda para que compres el recuerdo. Aun asi, todo el recorrido ha resultado interesante y nada agresivo en la venta de productos.

Aqui cuando se cansan de remar con los brazos, lo hacen con los pies

Trekking de Kalaw al Lago Inle

Para todos los que leais este blog y dudeis sobre la posibilidad de hacer este trekking, nuestro mensaje es `no os lo podeis perder!!!!`. Hay diferentes tipos de trekking y muchas ofertas en Kallaw. Hay trekking de 2, 3 y mas dias. Nosotros optamos por el de dos. Lo cierto es que despues de lo duro que resulto el trekking de Laos, hemos querido ser prudentes. En este caso se trata de un trekking sencillo, casi sin desniveles... vamos que sigue el ritmo de este pais..todo es agradable, hasta sus colinas. Asi que cuando empiezas a subir y a cansarte, resulta que se inicia el descenso, y cuando ya estas cansado de caminar todo el dia, resulta que el trekking se acaba porque ya llegaste al destino. Asi que ha sido un trekking justo hecho a nuestra medida. Os contamos los precios. Por dos dias de trekking pagamos 40.000kyats, por el taxi que nos llevo a un punto mas avanzado para no caminar tanto en un mismo dia 10.000kyats y 4.000 kyats por llevar nuestras mochilas al Lago Inle al hotel donde nosotros decidimos.Como podeis ver, de nuevo el precio de taxi desborda proporcionalmente los otros precios.

El trekking lo contratamos con Uncle Sam. Lo cierto es que no miramos ni una sola opcion mas. Fuimos a comer a su restaurante donde comimos tan bien, que pensamos `si el trekking es tan bueno como su comida, sera un buen trekking`, asi que lo contratamos con el. Luego nos parecio que este tipo es bantante conocido por sus trekkings, un clasico del negocio, lo cual siempre es una garantia. Nuestra guia fue una chica encantadora, Nam. Aunque Nam es el nombre que le ponen a todas las chicas, que luego va seguido del nombre propio, el de nuestra guia jamas conseguimos acordarnos. Nam tiene 22 anyos y pertenece a la etnia Pa-o. Las Pa-o te las encuentras por todo el camino, ellas visten de negro o azul marino, y suelen llevar un turbante muy colorido sobre sus cabezas, que en ocasiones resulta ser una toalla de banyo de color rojo electrico...

En este area hay como 7 etnias diferenciadas, con idioma y cultura propia. La mayoria se pueden casar entre ellas, y segun entendimos no existen conflictos importantes.

Cuenta la leyenda :-), que las pa-o visten con este turbante en honor a un dragon que vivia en una cueva y que puso 2 huevos. Tambien habla de un alquimista, el que se encontro el dragon... pero honestamente, no nos acordamos de la historia, asi que si alguien lee el blog y se acuerda, sera interesante que la comparta.

Asi que con Nam nos fuimos campo a traves, entre arrozales y colinas de tierra roja. No llovio, fuimos muy afortunados. En el camino pudimos empacharnos con la belleza del paisaje y de sus gentes. Por todas las aldeas que pasabas era imposible no recibir un "mingalaba" (hola en Birmano) o una gran sonrisa de sus ninyos o agricultores... pese a los duro de sus condiciones de trabajo.

La parada tecnica del lunch, fue en una casa de una familia pa-o. Habia mucha gente en la casa. Parece ser que estaban celebrando algo especial. La luna llena de julio es una fecha especial para los budista. Es epoca de recogimiento para los monjes, una especie de cuaresma. Muchas familias que ya no viven en la aldea vuelven para encontrarse con sus mayores. Van a la casa de la persona mayor, donde hacen una ofrenda y esta les reza una frases deseandoles suerte, salud, entre otras buenas venturas. Este ritual lo vivimos durante los tres dias alrededor de la noche de luna llena, ya no solo por las ofrendas, sino por los rezos constantes en forma de melodia que emiten los templos desde su altavoces (horario intensivo 24 h, eh!).

En esa casa Nam nos preparo la comida, mientras los hombres de la casa no paraban de beber un licor de arroz que mas adelante les hizo tener un buen pedete. Asi que se soltaron, nosotros bien timidos por aquello de no hacerles fotos y tal... y luego no habia manera de que nos dejaran soltar la camara.

Pero el mayor regalo fue la pregaria de buena ventura con la que nos bendicio el jefe de la familia deseandonos buen viaje, mucha salud y mucha suerte. Esperamos que se haga realidad!!!.

La noche la pasas en una casa local o en un monasterio. Tratandose de ser una noche especial donde los debotos pasaban la noche llevando ofrendas a los templos, no era adecuado que pasaramos la noche en un monasterio, asi que nos toco dormir en la casa local. Las casa se encuentran en alto, son de bambu, y tienen 3 estancias, la cocina y dos especies de habitaciones. Una vez en la casa nos encontramos con mas turistas que estaban haciendo un trekking similar al nuestro, con algunos de estos viajeros hemos seguido compartiendo viaje y amistad. Dormimos todos juntos en la estancia central, en una cama perfectamente preparada con mantas que nunca podrian evitar la dureza del suelo. Asi que mas de una vez en la noche tenias que moverte cuando ya no podias resistir el dolor de la cadera o del hombro que se clavaba en el suelo. Aun y asi, la actividad familiar comenzo al amenecer, y ninguno de los turistas que estabamos tirados en el suelo estabamos dispuestos a levantarnos a esa hora... asi que alrededor nuestro iba pasando gente pa-o, con esos turbantes de colores chillones... que cuando abrias un poco los ojos te los veias ahi mirandote y sonriendo... y tu decias... no esto no es verdad... estoy en un documental etnico del Nathional Geographic...

El segundo dia de trekking lo compartimos con los otros viajeros y con sus guias. No son mas de 5 horas llegar al lago Inle. Alla te espera un bote por el que pagas 15000 kyats. Nuevamente un importe desorbitado.

En este pais resulta tremendamente caro (proporcionalmente) los transportes en taxi o bote. Como puede ser que te cobren 15000kyats (casi 15euros) por un trayecto de una hora en bote, y 12000 por todo un dia de trayecto para visitar el lago Inle??? Pero como no tienes opcion, lo pagas y punto.

De Yangon a Kallaw

El viaje de Yangon a Kallaw (se pronuncia Kalo) sale a las 15h de la estacion de autobuses de Yangon. Dura 15 duras horas de trayecto y llega a Kallow sobre las 5 de la manyana. La estacion de buses de Yangon esta tremendamente lejos, como a una hora de recorrido. Propusimos ir en transporte publico, pero por suerte las chicas de la ghest house no nos dejaron… de lo contrario todavia estariamos intentando llegar. En su lugar fuimos en taxi y nos costo 10.000kyats (10 euritos) que compartimos con una pareja de australianos la mar de majos. Asi que aconsejamos buscarse una pareja para compartir gastos, aqui el dinero se te va en los taxis, principalmente.

El bus resulto sorprendentemente mejor de lo que nos habiamos imaginado, viejo pero tapizado y con asientos reclinables… eso si, todo fachada, ya que parecia que en cualquier momento se iba estropear (y asi paso, justo despues de bajarnos nosotros, por lo que nos contaron los australianos). Aunque pasamos el viaje durmiendo, ya no sabiamos que postura poner para que nos doliera alguno de nuestros huesos, cuando no se dormia la pierna, era el culo y sino el brazo… El caso es que el autobus parecia que iba a volcar en cualquier momento cuando hacia alguna curva, parecia que estabas en curvas peligrosas y en una carretera sin asfaltar, pero cuando te bajabas del bus veias una carretera asfaltada y casi sin curvas. Asi que, el problema lo tenia el autobus y su inexistente amortiguacion.

El viaje en bus cuesta 11.000kyats por persona y es nocturno. De hecho parece ser que la mayoria de los viajes son nocturnos… acaso el gobierno no quiere que veamos el pais? Es solo una hipotesis, pero resulta muy curioso que te paren en unas magnificas areas de servicio, a tope de actividad, donde todo parece maravilloso. Si os fijais bien vereis que la mayoria del personal, es decir los que trabajan sirviendo platos, son ninyos/as de 8, 9 y 10 anyos.... en fin....

Nos bajaron del autobus a las 5 de la manyana. Digo bajaron porque estabamos completamente dormidos y bajamos como pudimos. Una vez alla, de noche, en mitad de la carretera necesitamos unos minutos para poder despertarnos del todo y buscar un lugar donde seguir nuestros dulces suenyos. Como podreis imaginar nos buscamos mucho, elegimos Golden Kallaw Inn. Eran 8$ la habitacion, limpia, banyo y agua caliente. CONSEJO: no disperseis muchas cosas por los asientos.... ipods, libros, documentos... cuando te levantan gritando a las 4 de la manyana en el autobus bajas como puedes y despues te dejas la mitad de las cosas, no nos ha pasado de milagro :-).

Kallaw no es un pueblo, sino una ciudad…. Si aunque no lo parezca… y tengan cuidado de decir lo contrario a sus habitantes…. Fue divertido cuando Ruben dijo a una joven `it’s very nice your village` a lo que ella contesto `it’s not a village it’s a town`… ahi ruben con cara de `pues vaya nadie lo diria`, supo salir bien el paso y continuo una agradable conversacion con la chica. Pues eso, que aunque sea una ciudad es la mar de tranquilo. Sus gentes encantadoras y cualquier paseo por cualquier parte resulta agradable. Nosotros queriamos llegar a una cueva que esta fuera del pueblo y llena de budas, pero un joven monje con muy buena intencion entendio que ibamos a otro sitio y acabamos en un templo que no tenia nada ver con lo que buscabamos. Aun asi, simplemente el paseo resulto divertido por todos aquellos que salen a saludarte y a compartir unas palabras contigo. Myanmar es en parte eso.... las sonrisas de las personas que se cruzan en tu camino.

Por cierto, si estais en jueves, ese dia bajan las diferentes etnias al pueblo para vender sus productos enel mercado. Fue una placer que se dejaran fotografiar y la verdad una experiencia unica. Esta es tan solo una pequenya demostracion de las fotos que sus gentes nos permitieron.

Cuestiones practicas sobre Myanmar

Si hay algo que preocupa cuando uno piensa viajar a Myanmar es el tema del visado y el dinero.

En nuestro caso hemos tramitado el visado en la embajada de Myanmar en Bangkok: MYANMAR EMBASSY. 132 NORT SATHORN

Nos dirigimos a la embajada des de la zona de Kao San, cogimos el ferry que va por el rio y nos bajamos en Sathorn. Una vez te bajas tienes dos opciones, caminar hasta la embajada 15 min. o coger el skytrain una parade y bajarse un Surasak.

Como ya nos habiamos informado, llevabamos todo lo necesario para hacer el visado: 2 fotos de carnet y una fotocopia del pasaporte. Te hacen rellenar una serie de documentos sobre tu estatura, color de ojos, y trabajo. Yo (la susan) menti, y dije que era teacher. Dicen que ser trabajador social no esta bien recibido por el gobierno y no estaba dispuesta a que me denegaran el visado. Pagamos unos 2500 y pico baths por los dos visado. Pagamos un plus por hacerlo en el mismo dia. No nos pidieron billete de avion de salida del pais.

El tema del dinero creo que resulta algo mas complejo y no es ninguna tonteria cuando te dicen que tienes que llevar dolares en efectivo y en perfecto estado. Cabe decir que actualmente tambien te cambian euros. Por tanto es necesario entrar al pais con euros o dolares en perfecto estado. si uno se despista hay algun banco en Yangon y algun Hotel con visa que te dan dinero con una comision entre el 10 y el 20%... asi que mas vale estar bien informado y entrar con divisas en el pais.

El cambio de moneda es mejor en el Mercado negro. Es decir, la cosa funciona de siguient manera, uno entra con dolares que luego ha de cambiar por Kyats, la moneda del pais. Si cambias en sitios oficiales el cambio es considerablemente inferior, y si cambias fuera de Yangon el valor del dolar vuelve a bajar aun mas. Asi que mucho mejor cambiar la maxima cantidad en Yangon. En estos dias el cambio que hemos conseguido maximo ha sido 1 dolar=795 kyats. El sitio donde te envian para hacer el cambio en el Mercado negro es en el Mercado Bogyoke. Es normal nada mas entrar que te alsalten posibles cambiadores de dinero. En nuestro caso, la primera vez que entramos al Mercado nadie nos ofrecia change money, y como el hambre nos apretaba y no teniamos ni un kyat, fuimos nosotros los que nos dirigimos a una tienda quien nos hizo nuestro primer cambio de 100$

La segunda vez que hemos cambiado ha sido una experiencia curiosa. Antes de salir de la ciudad, como es normal necesitabamos cambiar dinero. Camino al Mercado un tipo nos asalto proponiendonos cambio, nos ofrecia un buen cambio y provamos suerte. Aqui en donde nos saltamos la primera regal del sentido comun `si alguien te ofrece algo en la calle di que no`. Nos fuimos con el a una calle donde nos dieron asiento. Era una zona no demasido transitada. Nos dieron asiento en esas mini sillas de plastico que utilizan en cualquier lugar. El tipo llamo a a alguien y nos pidio que esperaramos 2 minutos. De Nuevo nos saltamos nuestra segunda regal basica `si la intuicion te dice que no es bueno, no lo hagas`. Pues bien, no nos fuimos, y vimos que el tipo aparecia con 3personas mas. Por suerte en todo momento estuvimos alerta y eramos dos. Sacaron el dinero, lo contamos Una vez contados, y cuando todo parecia correcto, y nosotros sacamos nuestros dolares, empezaron a generar tension diciendo que un billete no estaba en buenas condiciones mientras vimos que hacian algo raro con los otros dolares. No nos gusto. Tal vez estabamos demasiado a la espectativa, pero les arrancamos los dolares de las manos, nos levantamos y nos fuimos. Por suerte esto es Asia, y lo maximo que te puede pasar es que te timen, no te roban a punta de navaja y esas cosas. De hecho, nuestra ciudad es mucho mas insegura que Yangon, y eso nos hace jugar con cierta ventaja en referencia a los timos y robos.

Asi, que despues del susto, nos fuimos al Mercado de Bogyoke, donde las cosas fluyen de otra manera. Te sientas en la parade de la persona que te ofrece el cambio, te da los billetes que tu cuentas tranquilamente, y luego le das tus billetes. No hay tension, si tu billete no les gusta, te lo dicen y ya esta. En nuestro caso todos los billetes estaban perfectos. Eso si, te sientes como si estubieras hacienda algo y infringiendo la ley. Pero esto aqui es normal. Y la pregunta es, y para que quieren solo billetes nuevos? Pues hoy nos han explicado que para poder importer cosas y hacer compras en el Mercado internacional necesitan dolares y que han de estar en buenas condiciones. Los que te cambian a ti la moneda venden los dolares a otras personas.

Apuntes sobre Yangon

Cuando uno pisa Yangon por primera vez lo primero que piensa es irse de esta ciudad lo antes posible, sucia, con polucion, destartalada, etc. Pero lo cierto es que es una ciudad que da mucho de si. Para nosotros de todas las capitales visitadas hasta el dia de hoy ha resultado ser la mas `exotica`, a pesar de ser la capital del pais tiene un aire provinciano muy lejos de su vecina Bangkok tan cosmopolita. El contraste etnico es fuerte, rasgos indios, con rasgos asiaticos y chinos, se mezclan con diferentes tonos de piel. La mujeres utilizan una especie de maquillaje y protector solar llamado thanaka que dibujan en su cara con un tono Amarillo y el longyi (una especie de pareo) es la pieza de ropa tipica que utilize la mayoria de la poblacion.

Aunque yangon tiene aspecto ajetreado, transmite al mismo tiempo calma. La gente va de un lado para otro, los mercados estan atiborrados de gente comprando, comiendo, etc, pero a su vez, el aspecto de su gente es tranquilo. Algunos se te quedan mirando, o nos saludan, otros basta con dedicarles una mirada o una sonrisa para que ellos te responsan con una sonrisa de lo mas agradable.

El Shwedagon Pagoda, es uno de los templos budistas mas hermosos que hemos visto jamas. Llegamos en bus, en el de color Amarillo, y por suerte la chica de la ghesthouse nos escribio en Birmano hacia donde ibamos para decirselo al del bus. Y menos mal que lo teniamos escrito porque parece ser que el bus Amarillo en que nos subimos no era el correcto y nos tuvimos que bajar mas adelante para coger el siguiente, uno que nos indico un senyor.

La entrada cuesta 5 $ en perfecto estado. Tienes que descalzarte para visitar el templo. Su stupa de oro es simplemente preciosa. Y observar la tranquila devocion de los birmanos es tambien enriquecedor.

Caminando des del templo llegamos al parque Kandawgyi, que cuesta 2 dolares en perfecto estado por persona. Es Buena idea visitarlo para poder descansar a la sombra. Se trata de un lago natural rodeado por un parque perfectamente cuidado. Resulta curioso ver un parque tan vien cuidado en una ciudad donde los edificios parece que vayan a derrumbarse en cualquier momento. El parque esta lleno de parejitas paseando.

SEguimos caminado hasta el centro de la ciudad. Aqui los edificios conservan el aire decadente de lo que fue y ya no es, de la epoca de la colonizacion britanica. Sus calles se especializan por productos de venta, la calle de los productos de construccion, la de papeleria, la de tornillos… ademas de su Mercado al aire libre, de comida, ropa, etc. Para nosotros, la parte mas atractiva de la ciudad sin lugar a dudas.

Los puestos de comida estan en todas partes, y al caer la noche, los puestos callejeros de comida inundan las aceras con esas mini mesas y sillas que cuando te sientas te quedan las rodillas en la frente, llenos de locales comiendo y compartiendo charlas. Los tentenpies tambien le resuelven mucho a uno. Es normal ver puestos de fritos en la calle, la base es de harina, y en algunas ocasiones parece que te estes comiendo churros con forma de disco. Un plato de comida en cualquier restaurante familiar cuesta unos 1500kyats (poco mas de un euro). En los puestos callejeros, con 1000 ya comes.

Estamos alojados en Mother land inn 2. Nos lo habian recomendado, y ha sido una Buena eleccion. Te dan un desayuno en plan buffet libre, hace que cojas con fuerzas la manyana. Las habitaciones estan bien limpias, te tan tohallas y sabanas y cuesta 16$ la habitacion doble con ventilador. Durante el dia la habitacion parece un horno pero por la noche se duerme bien.

Dentro de un rato nos lanzamos a Kallow, en bus, 15 horas de bus, asi que viajaremos de noche. El bus nos ha costado 11 mil kyats por persona, mas el taxi que nos lleva a la estacion 7000kyats en total que compartiremos con otra pareja.

De nuevo con libertad de expresion

El gobierno militar que tiene actualment el poder en Myanmar tiene limitada el acceso a blogspot. En teoria existen varias paginas que pueden saltarse ese bloqueo pero tan solo te permiten leer las paginas prohibidas, para nada subir entradas.

Cuando uno visita Myanmar si uno no se preocupa de estar un poco informado sobre la situacion politica y humanitaria del pais, todo fluye como en cualquier pais. La gente te sonrie, en ninguno de los circuitos recorridos hemos visto militares, y menos aun cualquier senyal de abuso de los derechos humanos. Pero tambien es cierto, que la gente nunca habla de su gobierno, y cuando lo hace, por minima que sea la critica a este, bajan tanto el tono de voz que casi no se puede escuchar lo que dicen. Los monjes parecen algo mas atrevidos, parece estar dispuestos a entablar conversaciones con los turistas con el fin de que podamos difundir cual es la situacion en su pais y que asi, des de las Naciones Unidas se pueda ejercer presion su gobierno ya que al pueblo ni caso. la ultima vez que se manifestaron muchos monjes fueron asesinados. Pero ahora no pienso alargarme mas con este tema ya que la situacion es compleja y requiere tener mas informacion de la que tengo ahora mismo (y tiempo) y un post exclusivo para este tema.

Aun asi, se hace evidente la represion del gobiernos con los bloqueos constantes a internets. Es por ese motivo que no hemos podido ir actualizando nuestro blog. Durante estos dias lo que hemos hecho ha sido escribir en un word las experiencias... asi esperamos no pasarnos els resto de las vacaciones encerrados en un ciber actualizando el blog.. jejeje.

Por cierto, ahora estamos en Chaing Mai, al norte de Tailandia. De nuevo volvemos a encontrarnos en un mundo asfaltado, lleno de turistas, shops y consumo, muy lejos de Myanmar.
Me pongo manos a la obra...